Цементная стяжка пола

Качественная отделка, бригада мастров. Тел: 8 925 724 58 65 Геннадий.

Покраска потолков и стен из гипсокартона, стоимость.

покраска

Мастер по гипсокартону.


Контакты


Ремонт кухни 6 КВ. М.

ремонт кухни 6 кв.м.


Кладка плитки, цена за кв. м.

кладка плитки цена


Стоимость шпаклевки за квадратный метр.

Стоимость шпаклевки за квадратный метр


Укладка пеноблоков цена за работу.


Сантехник на дом москва дешево.

Сантехник на дом москва дешево


Сделать электрику и водоснабжение бани.


Косметический ремонт офисов, фото и цены.


Выравнивание пола под ламинат от частного мастера, фото.


Внутренняя отделка стеновыми панелями, фото и цены.


Цементная стяжка пола, фото и цены.

Цементная стяжка пола — классический способ выравнивания минеральных оснований. Несмотря на то, что на смену этому способу пришли различные новые технологии, например, наливные полы на основе цемента или полимеров, он остается до сих пор актуальным. Новые продукты дороги, и далеко не всегда они отвечают нужным требованиям. Сделать цементную стяжку своими руками не сказать, чтобы сложно, но очень трудоемко. Вдобавок дело осложняется тем, что для устройства подобных полов нужно выполнить объемную разметку, так как иначе нет никакого смысла их делать. В данном материале мы будем делать цементно-песчаную (цементно-песочную) мокрую несвязанную стяжку, а бывают еще сухие и полусухие, связанные и плавающие.

Подготовка под стяжку.

Сколько стоит сделать цементную стяжку пола?

Подготовка пола под стяжку проходит следующим образом: основание обеспыливается, моется и огрунтовывается полимерной влагоизолирующей грунтовкой. Далее исследуем его на предмет трещин, расхождений стыков плит и прочих подобных дефектов. Все трещины должны быть расшиты, тщательно прогрунтованы и заполнены ремонтным составом (Ceresit CD25, Ceresit CN 83 и др.). Пришлифовывать не нужно, однако крайне желательно уложить на заделанные трещины сетку из стекловолокна и промазать ее раствором. Очень крупные трещины нужно расшить, очистить, смочить водой и забить монтажной пеной из пистолета. Затем повторить описанное выше. Таким же образом поступаем и со всеми стыками. Внимательно проверяем, не гуляют ли плиты основания (при хождении слышны стуки, скрип, скрежет, треск, глухой звук). Если гуляют, необходимо их укрепить (анкеры, крепежные пластины).

Затем, подождав сутки (если трещин нет, ждать не нужно), грунтуем поверхность еще раз. После просушивания грунтовки уложим на поверхность техническую полиэтиленовую пленку или другую рулонную гидроизоляцию. Если этого не сделать, можно залить соседей. Пленка укладывается «рукавом» без разрезания, с заходом на стену. Ее толщина должна быть не менее 120 мм. Сам материал приклеиваем скотчем или лучше прибиваем скобами, если стенка позволяет. Если предполагаемая стяжка толщиной менее 30 мм. (То есть отступает от требований к монолитными конструкциям), то использовать рулонную гидроизоляцию нельзя — придется применять обмазочную либо проникающую.

Сколько стоит сделать цементную стяжку пола?

Толщина слоя в сантиметрах.

Цена работы  в руб. за кв. м.

До 2 сан.

300.

3

380

4

420

5

450

6

490

До 7 сан

530

От 7 сан.

От 550 руб.

Цементная стяжка, ФОТО

Разметка и определение уровня основания.

Прежде чем залить полы, нам нужно определить, на какой высоте будет находиться стяжка, и какой слой нужен. Для этого обычно используется нивелир (лазерный или оптический), которым выставляются реперные точки. Согласно карте измерений определяется самое высокое место основания, и сообразно этому, высчитывается толщина слоя стяжки (обычно цементные стяжки устраивают слоем не менее 30 мм., а в других случаях используют наливные полы). Соответственно, от высшей точки («нуля») толщина слоя будет 30 мм.  и возрастет на низших точках.

Стяжка в квартире.

Если нивелира у вас нет, что более чем вероятно, измерения нужно провести с помощью ватерпаса (он стоит недорого + можно сделать самому из двух бутылок от кока-колы и капиллярной трубки). На условной высоте (допустим, на 1,5 м.) в любом месте стены ставим условную точку. Выставляем по ней ватерпас (в школе проходили сообщающиеся сосуды, надеюсь), и далее ставим еще одну точку, потом еще и т. д. примерно через метр друг от друга. Итого у нас при помощи ватерпаса получен ряд реперных точек, которые находятся на одном горизонте. Объединим точки, прочертив через них реперную линию.

Теперь измерим расстояние от плоскости пола до линии напротив каждой точки, проставляя карандашом значение. Самое меньшее значение и будет нулевой точкой. Способ этот хуже, чем с нивелиром, так как посередине основания могут быть бугры, которые ватерпасом не зацепить — ведь он работает только по стенам. Нивелиром же можно проверить подозрительную плоскость, поставив на нее рейку и измерив, значение.

Выяснили толщину слоя? Прекрасно. Далее откладываем от реперной линии вниз нужное расстояние (например, линия на высоте 150 см., толщина слоя от нуля 3 см., следовательно, откладываем напротив нуля 147 см., и дальше от всех точек тоже по 147 см.). Чертим по новым точкам новую линию. Это будет уровень стяжки, или горизонт. Именно по этой линии у нас будет проходить граница нового пола, поэтому убедитесь заранее, что двери (если они есть) откроются куда-положено, чтобы случайно не замуровать себя.

Далее необходимо установить маяки. Маяки покупаются в магазине, устанавливаются по линии горизонта. Смысл в том, чтобы маяк стоял по горизонту как ориентир. Левая и правая часть выставляется по линии, а середина контролируется реечным уровнем (реечный уровень должен быть непременно отъюстирован по нивелиру или ватерпасу). Выставлять маяки лучше на «Ротбанд» или гипсоцемент, так как раствор слишком долго встает, и у вас ничего не получится.

Учтите, что полиэтиленовая пленка очень мешает установке маяков под стяжку, поэтому придется соблюдать максимальную осторожность, чтобы не сбить их и не разломать. Можете намазать пленку «бетоконтактом» для куража, но на это уйдет много времени. Когда маяки установлены и укреплены (желательно после «вставания» Ротбанда подлить их раствором и оставить так на сутки), можно начать заливать стяжку, распределяя раствор между секциями («захватками»). Ширина секции варьируется от 0,5 до 1,5 метра, чтобы ее можно было протянуть правилом.

Смеси для стяжки.

Смеси для стяжки пола на цементной основе можно приобрести готовые, а можно готовить самому. Раньше я всегда делал смеси самостоятельно, так как готовые ЦПС были просто возмутительного качества (один песок), либо очень дорогие. Сейчас же есть качественные смеси, например, «Петролит» или «Полигран» (покупать нужно М300, а не М150). Покупаем требуемое количество смеси. Так как в наших домах уже есть капитальное перекрытие, то использовать для стяжки бетон не обязательно — достаточно ограничиться раствором (кто не знает, бетон отличается от раствора наличием заполнителя: это может быть щебень, керамзит и т. п.).

В примере мы делаем стяжку для пола из керамзитобетона — эта стяжка обладает некоторыми особенностями, которые обсуждаются в соответствующем материале. Здесь же я не уделяю этому внимание, так как рассматриваем чисто принцип. Итак, со смесью разобрались.

Как залить стяжку.

Поверхность подготовлена, гидроизоляция уложена, маяки поставлены. Начинаем делать цементную стяжку. Ставим двух человек: один на точке замеса (он мешает раствор и подтаскивает его), второй разравнивает в помещении. Лучше работать втроем, ибо для монтажа стяжки идеально будет иметь отдельного человека. Если площадь небольшая, можно управиться одному, но будет нелегко. Инструменты — совковая лопата и гладилка (терка), правило или ровная доска, а также мастерок, чтобы протыкать слой. Также вам понадобится «вибра» — канистра емкостью 10 л., заполненная водой. Ей усаживается раствор (каким способом, объяснять не нужно), так как машины для затирки стяжек у вас, конечно же, нет. Если слой тонкий, «вибра» не особенно пригодится.

Пошел первый замес. Как только он готов, выливаем смесь в дальнюю от входа секцию и начинаем ее работать. Шуршать нужно конкретно, ибо смесь теряет укладываемость и начинает густеть. Льем смесь в секцию до тех пор, пока она не заполнится до конца, затем разравниваем ее лопатой, протягиваем правилом и затираем теркой (замесы не останавливаем). При необходимости добавляем еще раствора, и снова протягиваем. Если у вас именно ЦПС без заполнителя, то ее особенно затирать не понадобится.

После того, как секция заполнена и затерта, она постоит некоторое время (минут 5 — 10), и на ее поверхности появятся лужицы. Это из-за силы тяжести опускается вниз цемент и поднимается вода с цементным молоком. Особенно интенсивно выталкивает воду зимняя смесь, а еще интенсивнее отдает ее зимняя смесь, которой работают летом.

Секции льют либо подряд, либо через одну, смотря по помещению. Каждую секцию нужно тщательно разравнивать, пробить арматурой или острым мастерком, чтобы раствор «дошел» куда нужно. Обычно работают растворами средней густоты, вроде жирной сметаны — именно потому часто говорят «уложить стяжку», а не «залить стяжку». После затирания нужно «зажелезнить» слой: насыпаем в банку сухой цемент, сверху одеваем марлю на резинке и так сыпем. Железнение ускоряет схватывание и способствует быстрому набору прочности. Железнение ЦПС категорически запрещено: весь песок «всплывет» и испортит вам поверхность. Брать цемент в горсть и сыпать его на стяжку тоже не рекомендуется: в нем могут быть комки, вдобавок вы испортите себе кожу. Кстати, после работ с цементом нужно непременно смазывать руки увлажняющим кремом (любой в обычном отделе косметики возьмите — «Бархатные ручки», «Dove», «Чистая линия» и т. п., никакой «косметики для строителей» брать не нужно). Как только вы все залили, нужно тотчас мыть инструменты и убираться с объекта, ибо влажность в очень короткое время доползет до 95 — 98%, а окна открывать нельзя (и никаких сквозняков).

Уход за стяжкой.

После того, как вы залили своими руками цементную стяжку пола, процесс не заканчивается. Теперь необходимо добиться того, чтобы бетон или раствор набрал прочность в оптимальных условиях. «Оберегать» стяжку от сквозняков и избыточного влагообмена нужно трое суток — оптимально накрыть ее сверху пленкой, но это не всегда удобно. На третьи сутки нужно открыть окна на ночь, и открывать еще не менее 5 суток. Если на улице мороз, используйте микропроветривание — выстуживать помещение нельзя.

Для того, чтобы стяжка не пересохла (особенно в жаркую погоду), нужно добавлять ей влаги: обрызгивать поверхность стяжки водой из пульверизатора. Много брызгать не нужно, просто смачивать. Если пульверизатора нет, нужно взять что-то вроде кропила (например, большую маховую кисть), либо ПЭТ-бутылку с просверленными дырочками в пробке, и смочить стяжку. Смачивание проводят обычно 7 — 10 дней, иногда до 14. На седьмые — десятые сутки можно снимать пленку окончательно, если она у вас постелена.

Прочность бетон (раствор) набирает медленно:

  • на первые сутки — около 30% от марочного значения (то есть такого значения, при котором его можно полностью нагружать), на третьи сутки — 50%, на седьмые 60 и более, на четырнадцатые — до 70, на двадцать восьмые — 100%. После достижения марочного значения («марочная прочность») бетон твердеет и дальше, однако для этого требуются годы. Через три года прочность возрастает в два раза от марочной.
    • Работать со стяжкой полноценно можно после 28-дневной выдержки. Конечно, вам могут сказать, что ходить по ней можно через сутки, а плитку класть — через трое суток. Однако о последствиях никто не думает: если положить кафель на сырую стяжку, она будет усаживаться вместе с ним. Замечали в магазинах и ТРЦ, как отлетает керамогранит от пола? В 99% случаев «виновата» недодержанная стяжка или СВ-пол, которые ради скорости были сырыми пущены под облицовку. Чем больше площадь стяжки — тем больше и активнее усадка (разделение пола на «карты» не спасет положение, как некоторые ошибочно полагают). Ламинат и паркет и вовсе поднимет волной на недодержанном полу. Есть специальные смеси, которые позволяют облицовывать поверхность уже на 3-7 сутки, но стоят он весьма дорого — за скорость придется немало заплатить, либо применить СВ-пол, что в ванной или туалете вообще не проблема.
      • В общем-то, вот такая работа: долгая, трудоемкая, и с отстроченным результатом. Лить стяжку своими руками без привычки довольно тяжело: если вы офис-менеджер, решивший в свободное время заняться стройкой, то будьте готовы к нагрузкам. Непременно используйте хороший респиратор на всем протяжении работ, так как цементная пыль постоянно витает в воздухе. Крайне желательно проводить подобные работы, когда в квартире нет жильцов и домашних животных.
Яндекс.Метрика